被女裝“背刺”的女性開始買男裝 為什么引熱議？

在北漂女孩桃子的衣柜里，有一件睡衣深得她的喜愛，穿了5年，還沒升級換代。

它是一件男裝，亞麻材質，寬松、透氣，還有一些別出心裁的設計：這款男裝睡衣雖然是半袖，但腋下卻是空的，夏日悶熱的時候，一打開電風扇，風就會呼呼地從手臂里灌進來，給桃子以從未想象過、“腋下鉆風”的舒適感。

后來，桃子悟了，衣服之所以這樣設計，是男性腋下愛出汗，顯然，設計師們洞察了這部分群體的特殊需求，讓睡衣做到通風。說到這里，桃子感覺有點“酸”——自己穿女裝的二十多年里，似乎從來沒有這樣，被“體貼”照顧過。

更多時候，衣柜里的女裝，總是有一些細小的槽點。說起來，這些槽點往往很小，不足以讓人徹底放棄某件衣服，但它們就像鞋子里的小沙粒，始終存在、始終硌腳，造成細微又難以忽視的不適和膈應。

最常見的一種，是女裝常常沒有口袋。和桃子一樣，今年夏天，26歲的米米穿得最多的一條褲子，也是男裝。外表上看，這條水洗色的牛仔褲和一些潮牌女裝沒太大不同，“上下一樣寬”，配上復古上衣顯得格外chill，但讓米米大呼驚艷的是，“它至少有6個口袋”，什么雜物都能放下，穿上它，就再也不用背包。最重要的是，這條褲子的價格便宜到夸張的程度——19塊，包郵。

女裝還總是出現(xiàn)偏小的尺碼、偏短的長度。一到夏天，七分褲熱，米米愛穿短褲，但不少女裝的短褲都緊了點兒、短了點兒。只要坐下吃飯，米米會感覺肚子被勒得發(fā)緊，裸露出來的腿部皮膚，就這么黏糊糊地貼合在凳子上。但反觀男裝，短褲長度基本都接近膝蓋，徹底避免了這個煩惱。

關于女裝尺碼過小的討論，早已不是第一次。去年有段時間，女裝界突然刮起一陣BM風，衣服只有一種尺碼，女孩們想方設法地把自己塞進堪比童裝的衣服里。

現(xiàn)在，BM風已經刮過，但衣服尺碼帶來的煩惱，似乎從來沒有消失過。桃子記得，有一次，她徒步之后有點曬傷，緊急買了一件女裝吊帶背心，為了讓衣服寬松些，特意買了L碼，結果一套上，這件背心還是緊緊地貼住了皮膚。

對于這個需求，互聯(lián)網上給出的解決方案是，買“老頭衫”——相關筆記超過800萬條，被稱作“打響反粉紅稅的第一槍”。穿上這件13塊9的老頭背心，擁有不需要精致妝容打造的真正松弛感，舒服、便宜，還更涼快。

在很長一段時間里，像桃子、米米這樣的女性，已經習慣了女裝帶來的細微不適，以為“衣服原本就是這樣，需要我自己去適應這種不舒服”，直到她們開始接觸男裝，才知道，有些煩惱，放在男裝上并不存在。

除了穿老頭衫之外，社交平臺上，不少女性分享了自己購買男裝的經歷，被形容為打開了新世界的大門。小紅書博主@醒時已暮賞花歸 買了條男裝褲，才發(fā)現(xiàn)褲子的水洗標上覆蓋有一塊小小的半圓布，遮住了總是戳肉的水洗標。此前，為了讓水洗標不那么難受，她還嘗試過把標簽剪掉，結果“更戳人了”。她之前買的女裝褲，價格在200元上下，都沒有見過這樣友好的設計，如今，卻在一條50塊錢的男裝褲子上出現(xiàn)了。

類似的優(yōu)秀設計還包括桃子那件“腋下鉆風”的睡衣，還有“襠部設計”——有女孩花15元買了條男士運動褲，才發(fā)現(xiàn)褲襠多縫了一塊布，以防止襠部裂開，她很是驚訝，“我今年29歲，從來沒有見過一條女褲在襠部加固”。

就連飽受詬病的口袋，也有很多解法。有女孩曬出自己穿男褲登山的照片，原來，男裝不僅能設計超多口袋，而且還非常隱秘，她在褲兜里裝了一把傘、一瓶礦泉水、一部手機，依舊完全看不出來痕跡。這條評論得到了不少人的共鳴，有人說，穿男裝之前，褲子即便有口袋，也最多只能放下半個手機，她一度“懷疑自己是不是太胖了”，直到無意間穿了男裝，口袋又多又深，她終于體驗到“彎腰撿東西不會硌到肉”的舒適感。

花更貴的價格，卻只能買到不那么舒服的衣服，不少女性因此有了“慘遭背刺”的感覺。米米記得，買了那條有6個口袋的男裝褲之后，她又下單過兩條相近款式的褲子，但一旦帶上了“女裝”“原創(chuàng)設計”的字眼，價格就變成129元、239元，但論布料的舒適程度，居然還比不上那條19塊的。

而被“背刺”感最強烈的瞬間，是男女同款被放在一起對比時。網友“嘻嘻哈哈”和男友在同一個鏈接買了同款三合一沖鋒衣后，發(fā)現(xiàn)男款布料有型、里面的絨更密實、里布也更好，女款“布料皺皺的很難看，里布就像是穿了幾十年的男士秋褲”，“之前看別人說有些男生的衣服質量更好，我今天算是見識了”。

“朕朕嬛要diss你”也是，花同樣價錢買了兩款抓絨衫，甚至發(fā)貨地點都一致，但男款絨更柔軟質量更輕，女款絨更粗糙，且偏硬偏重。

兩條帖子都獲得了超過2萬點贊，幾千人評論。有人吐槽“女裝退貨率怎么這么高，你們心里沒數(shù)嗎?”有人表示“悟了”：“以后買衣服要優(yōu)選男裝小碼童鞋大碼了”，“這是逼著我去買男裝?”。

當下，不滿被女裝“背刺”、主動穿男裝的女性越來越多，大家將這種購買理念總結為，更想買屬于“人”的衣服，而不是“女人”的衣服。

女裝快消品，男裝耐用品

帶著諸多不滿，女性購物者忍不住對服裝設計師靈魂發(fā)問：“加個口袋、加個水洗標遮擋，就那么難嗎?”

90后女裝設計師靈子的回答是，不難，但這不是設計師們優(yōu)先考慮的訴求。在服裝行業(yè)，男裝和女裝，執(zhí)行著全然不同的評價體系。

其中，女裝的第一法則是“好看”，第二法則是“顯瘦”，這考驗著設計師們的審美、對女性身材的把握，為了讓一件衣服更好看，設計師們創(chuàng)造出豐富多樣的款式和顏色。而一句“女人的衣柜里總是缺一件衣服”，又在不知不覺間放大了一代又一代女性消費者的購物需求，讓女裝變成了“快消品”。

至于男裝，還是一種“耐用品”，強調的是功能性、舒適性。畢竟，男裝的版型大多是簡單的日常款，變換不出太多花樣，不需要太多設計。靈子記得，自己從服裝學院畢業(yè)的時候，找工作的首選是女裝，就是因為覺得“男裝設計太無聊”，設計師們的大部分時間，都是在細節(jié)處下功夫，思考如何讓一件衣服穿起來更舒適。

作為女性，靈子也不是沒有過改變女裝的嘗試。此前，靈子在一家快消女裝工作，她也常常覺得，沒有口袋這件事是個煩惱，于是，她會特意在一些裙子上畫出口袋，但最后的結果顯示，這些衣服的銷量并沒有太多提升。反而，有一件不挑體型的娃娃裙，成為靈子設計里的超級爆款——這條裙子是歐根紗面料，樣式好看，不方便加口袋，但還是全網賣出5萬件。

服裝設計仍然是一個關注市場反饋的行業(yè)，銷售數(shù)額就是實打實的衡量標準。在這種時刻，靈子會有些無奈，盡管女性們對于女裝的吐槽頗多，但并沒有堅定到能徹底改變行業(yè)的默認法則。

底層邏輯的不同，改變了男裝和女裝的生產流程、生產成本。

在靈子所在的女裝品牌，為了讓一件衣服“更顯瘦”，版型更好，起碼需要打版(把服裝創(chuàng)意設計圖做出樣板)三次。在這個過程里，負責打版的版師，扮演著至關重要的角色——越正規(guī)、專業(yè)的女裝品牌，越會在版師的聘請上下功夫，打版的次數(shù)也更多，一些大型品牌，為了方便多次打版，還會自建工廠，這些都攀高了一件衣服的生產成本。

但更多的快消、淘寶女裝店，為了省錢，找的工廠都是外包。這樣一來，“坑”也來了。靈子說，他們曾經找過一家外包工廠，做出來的樣衣很不錯，但有一次，設計師們去實體店看，發(fā)現(xiàn)批量生產出來的衣服跟樣衣完全是不一樣的品質。品牌方一問，才知道工廠換了版師，不僅如此，對方還以“之前的面料沒有了”為借口，偷偷換了布料。

制作流程更復雜的女裝，顯然擁有了更多變量。另一位女裝淘寶店店主陳雅麗也覺得，衣服品質好不好，和工廠品控的把控很有關系。作為賣家，如果對衣服細節(jié)質量要求很高，那么光這一個要求，“10家工廠里，能有一家滿足需求就不錯了”。

相比起來，男裝不僅設計簡單，普遍基礎款的衣服，簡化了制作流程，能節(jié)省下不少生產成本——不需要多次打版，節(jié)省了打版費;大多是基礎色，能節(jié)省諸如調色等的布料成本;更不需要為了添加諸如蕾絲、針織、織金等的特殊工藝，去尋找做工更好、機器更高級、價格也更貴的工廠。制作成本低了，男裝得到了更多的價格空間，去尋找更好的服裝面料，或者只是單純地降低價格。

一件女裝，要滿足價格便宜、質量過關、設計好看、同時是原創(chuàng)這四點，有點像無法同時滿足的完美四角。不同的女裝品牌各有取舍。

一些需要追逐潮流的快消品牌，選擇壓縮成本。靈子記得，自己設計裙子時，老板還要限制布料價格，如果一條裙子需要2米5的布料，料子最多能用30元每米的，才能把一件衣服的價格控制在500元以內，同時保證盈利。但凡布料價格上了50元，衣服的客單價就能上千了，為其買單的人不會太多。

一部分淘寶女裝店，舍棄的是原創(chuàng)性——干脆不請設計師、也不請版師，直接“借用”原創(chuàng)店的衣服拓版，可以節(jié)省下不少成本。靈子說，如果這家店鋪有點良心，甚至會選擇更好的布料，某種程度上，消費者們所體驗的性價比反而更高。

也有品牌走向大眾基礎款。陳雅麗覺得，如果單純從布料上看，最舒服、又最有性價比的布料就是全棉，比如精梳棉、pima棉，“全棉并不是奢侈品”。在電商卷價格的當下，工廠們已經有了偏好，也會挑客戶——更能出單的爆款。一件能賣3000件的衣服，“工廠搶著做”，但如果只能賣100件，“還得加錢求著工廠做”，那就只好設計舒適、且大眾的衣服，從量上壓低成本。

只是，女裝實在有著過于龐大的消費市場。更多時候，只要衣服好看，就有人買單。靈子有朋友在電商品牌做女裝設計，一個月要畫出上百個款，好看、好賣就行了，哪還有工夫去關心質量和細節(jié)?

換句話說，四角雖然苛刻，但一些女裝可能只滿足其中之一，消費者們難免覺得“貨不對板”“性價比低”，最終，在“七天無條件退款”的規(guī)則里，演變成女性消費者和女裝網店之間的巨大矛盾。

穿“人”的衣服

盡管大方向沒變，但身在行業(yè)內，靈子還是感受到一些女裝轉變的“星星之火”。

女性消費者的審美偏好，的確在發(fā)生變化。靈子的團隊此前分成兩個組，一個組做“淑女風”，一個組做“潮酷風”。她做的是“淑女風”，系列里三分之二的衣服，都帶有蝴蝶結。但近來的銷售數(shù)據(jù)顯示，女性消費者越來越不愿意為蝴蝶結買單，淑女風漸漸賣不過另一個比較酷的組。領導們都覺得，以后屬于這個風格的受眾會越來越少，團隊開始做偏運動的款式，對設計師們的要求是更加實用。

失去的消費者里，就包括米米和桃子。米米記得，再早幾年，她也會買一些“特別女性”的衣服。只是，這類衣服往往比較緊，每次穿上，基本上就跟“舒適做自己”這件事告別了，仿佛被時刻提醒得端著，然后開始期待回家解下衣服、脫掉內衣的時刻。

當女性開始看重衣服的功能，而不是為“女性”兩個字付費，最先被沖擊到的，就是那些缺少實際功能的女裝品類。比如，曾經廣為流行、主打為都市麗人們設計的“通勤女裝”，在桃子眼里，就是徹底的“虛假需求”，她一度疑惑，為什么只有女性要穿通勤女裝?以及，上班穿這么精致，究竟有啥用?

這種越來越普遍的心態(tài)反映到數(shù)據(jù)上，就是通勤女裝業(yè)績的顯著下滑。比如在去年銷量下滑超過35%的商務時裝品牌Lily，還有曾多次在天貓雙十一擠進過銷量前十的Only、Vero Moda等時裝品牌，也以掉出Top20的數(shù)據(jù)，結束了經營略微慘淡的2023年。

女性不再愛蝴蝶結之后，服裝行業(yè)還流行過“無性別”衣服，想要擠進女性空出來的衣柜。

最先開始追逐這陣風的，是一些國外快消品牌。比如ZARA，早在2016年，就推出“無性別”(Ungendered)服裝線，H&M也做過Denim United系列。不過，在當時，品牌們對打破性別界限的理解，就是做最大眾的基礎款，里面包含的單品，總是那些黑白灰的T恤、衛(wèi)衣、牛仔褲，很快引起網友們的吐槽，好像所謂創(chuàng)新，就是平淡乏味。

那之后，包括bosie、NOCAD、NA.D、UNVESNO等國內品牌在內，一些主打“無性別”的品牌創(chuàng)立，開始作為一種單獨的服裝品類被大眾所熟知。其中的代表bosie曾經風光無限，成立不到4年時間，就拿下過7輪融資，一度被看作站在了新的風口。

不管是男裝、女裝，亦或是無性別服裝，越來越被在意的，其實是衣服的本質——女性并不是想獲得一件“男友風”“中性風”的設計款，而是得到更加舒適、更有性價比的穿衣體驗。

如今，桃子更喜歡的是“無差別逛街”，會被她買下的衣服，男女裝都有，但往往具有實際功能。比如，要去爬山，就買一件防曬衣，要去寒冷的地方玩，就買一件加厚的御寒羽絨服。其中，不少品牌的羽絨服都是男女同款，這更加驗證了她的想法——由于冬裝的核心用途還是御寒，是為“人”設計的衣服，因此男女裝的區(qū)別反而不是很大，相比起來，夏裝就是“粉紅稅重災區(qū)”。

這種心態(tài)，或許可以用來解釋，為什么運動風正在成為一種新的大勢所趨。今年，靈子也選擇從快消女裝品牌辭職，轉而加入了一家運動品牌。她對比過運動品牌和前司的區(qū)別，然后發(fā)現(xiàn)，運動品牌的邏輯和男裝更像一些，強調的是“版型優(yōu)先”，內部有專家團隊，專門研究國人體型，基本的版型確定了，再讓設計師去做一些額外延伸。

當然，就目前而言，穿男裝并不是完全適合女性，不少女性因此總結出一些訣竅來。桃子說，男裝最大的問題是“肩寬過寬”，讓自己看起來像個正方形，因此，挑選男裝時，她會優(yōu)先選擇窄肩款。米米的經驗則是，男褲的腰圍一般偏大，每次穿男褲，一定需要扎腰帶。

有的時候，這種穿衣風格還會被外人吐槽。有一次，米米穿上寬大的男褲，卻得到一句帶著嘲笑意味的評價：“你是不是把你外公的褲子拿來穿了?”

如果在以前，聽到這種評價，米米會有些不好意思，但如今，她已經不愿意為別人的目光犧牲自己的舒適，只是利落回應：“對啊，那怎樣?”